История «высокой кухни»

Lucky Peach История «высокой кухни» Автор: Sascha Bos, иллюстрации: Rob Engvall, перевод: Катерина Милова Зная правила, интереснее их нарушать В литературе существует понятие канона — классического произведения, написанного, преимущественно, уже умершими белыми парнями. В защиту канонических книг следует сказать, что, хотя они и не отражают текущей ситуации, их следует прочесть для того, чтобы понять, насколько важно их влияние. Так вот, я думаю, к черту! […]

Lucky Peach

История «высокой кухни»

Автор: Sascha Bos, иллюстрации: Rob Engvall, перевод: Катерина Милова
Зная правила, интереснее их нарушать
В литературе существует понятие канона — классического произведения, написанного, преимущественно, уже умершими белыми парнями. В защиту канонических книг следует сказать, что, хотя они и не отражают текущей ситуации, их следует прочесть для того, чтобы понять, насколько важно их влияние.

Так вот, я думаю, к черту! Если мы так и будем изучать произведения умерших классиков, то мы сами станем похожи на них и потеряем собственный голос. Почему бы просто не забыть о канонах и не начать все с чистого листа? К сожалению, ресторанная индустрия — индустрия наставничества, и великие шеф-повара оказывают сильное влияние на молодое поколение своих учеников. И хотя история «высокой кухни» не ограничивается только французскими именами, именно на Францию ориентируются даже наиболее продвинутые шефы. Вы думаете, это я хочу закрыть глаза на традиции кайсэки, сложное прошлое и нынешнюю популярность кухни американского юга или гастрономическую сцену Южной Америки или Австралии? Нет. Просто если рассматривать традиции и особенности американской «высокой кухни» как она есть сейчас, то непременно наткнешься на системообразующие моменты и людей, которые определили ее развитие, придумав нечто совершенно радикальное, или воплотив дух времени, или просто хорошо пропиарившись.

Зная правила, интереснее наблюдать за теми, кто их нарушает, поэтому мы составили наш гид в форме временной шкалы, на которой ясно видно, как гастрономические тенденции возникают (прорыв!) и исчезают (вчерашний день). Если ресторан, который, если честно, не совсем вписывается в сложившиеся стандарты «высокой кухни», вдруг становится популярным — это стоит отметить. Или когда небольшой корнер с едой вдруг меняет всю расстановку сил на гастрономической сцене. А вообще, мы составили этот гид, чтобы вы лучше понимали: кто?, что?, где? и почему? в «высокой кухне».

1547

Катерина Медичи становится королевой Франции. Вместе с ней из Флоренции приезжает целый сонм поваров, кухарок, виноделов и садовников. Вся эта компания, так уж исторически сложилось, и положила начало «высокой кухне» во Франции. Эта гипотеза впоследствии была признана несостоятельной, но теорию о влиянии итальянского эпикурейства на французскую кулинарную историю еще никто не опроверг. Так что вы вполне можете напомнить об этом знакомым французам.

Давайте опустим долгий и мутный начальный период становления «высокой кухни» и сразу перейдем к восемнадцатому столетию:

Вопросы общественного питания контролируются гильдиями (лемонадари, баклажанщики или кофейщики, например) — они могут продавать только один продукт. В 1765 году некий господин Буланже в своих ресторанах, специализирующихся на супе, начинает продавать блюдо из бараньей ноги в белом соусе. Гильдия производителей рагу возмущена и подает на дерзкого господина в суд. Но месье Буланже выигрывает дело. Таким образом, постепенно в Париже появляются бакалейные лавки с разными видами еды. В 1789 году после взятия Бастилии аристократы и финансовая элита вынуждены покинуть свои дома и бежать «вышвырнув всех достойных поваров на улицу» (именно так пишет Александр Бальтазар Лоран Гримо де Ла Реньер). Процесс пошел: из частных кухонь высокое искусство приготовления пищи переместилось на улицы, и к концу Французской Революции в Париже открылись сотни ресторанов.

1815

Мари Антуан Карем — повар, готовивший для всей европейской знати, и особенно знаменитый своими скульптурами из сахара (pièces montées), публикует свои первые книги Le pâtissier royal parisien и Le pâtissier pittoresque. В них он определяет основные понятия «высокой кухни», продвигает идею разделения мяса, рыбы и птицы; вводит понятие четырех основных соусов (Аллеманд, Испанский, Велюте и Бешамель); классифицирует блюда, их вариации и правильную подачу.

1827

Братья-швейцарцы Дельмонико открывают в Нью-Йорке кафе Delmonico. В 1830 году Delmonico становится законодателем «высокой кухни» в Соединенных Штатах. Кафе специализируется на французских блюдах — таких как консоме, зеленая стручковая фасоль и пирожные птифуры — блюдах, которые в двадцатом веке и стали для американцем символом «высокой кухни».

1830−1840

Бостонский Tremont House вводит в моду русский стиль подачи: блюда сервируют на кухне и выносят гостям поочередно, одно за другим. Исторически в ресторанах подавали блюда на французский манер — все сразу. В 1860-х шеф Феликс Урбен-Дюбуа ввел русскую подачу блюд и во Франции.

В Новом Орлеане открывается Antoine's — еще один независимый ресторан «высокой кухни» с франко-креольским уклоном, благодаря которому появилась мода на региональный файн дайнинг (fine dining).

Что касается второй половины девятнадцатого века, то лучше всего о ней написал историк Пол Фридман:

Середина девятнадцатого века представляет отдельную эпоху в гастрономической истории Америки, которая длилась достаточно долго. Примерно до 1890-х годов кулинарные стили и тенденции практически не менялись, и если мы говорим о ресторанных традициях так называемого «Позолоченного века», то они, прежде всего, восходят к традициям «высокой кухни» 1830-х.

1900

Мишлен публикует свой первый гид — бесплатную брошюрку для автомобилистов, где рассказывает, как поменять в дороге прохудившуюся шину, а заодно дает адреса дилеров «Мишлен» и отелей, где можно остановиться в дороге. В 1923 году авторы гида добавляют отдельное приложение, в котором публикуют рейтинг ресторанов, а в 1926 году начинают отмечать наиболее выдающиеся звездой. В 1931 вводится система «трех звезд», к 1936 объясняется критерий оценки: «одна звезда: очень хороший ресторан в своей категории; две звезды: великолепная кухня, стоит того, чтобы ради него изменить маршрут; три звезды: нечто экстраординарное, заслуживает специальной поездки».

1903

Огюст Эскофье публикует Le Guide Culinaire, в котором объясняет и упрощает принципы, описанные Каремом, и вводит стандарты организации работы на профессиональных кухнях.

Хочешь знать о ресторанах больше?

1933

Ресторан Южени Бразье La Mère Brazier в Лионе получает три звезды «Мишлена». Её Le Col de la Luère тоже получает три звезды. Она первая в истории шеф-повар с шестью звездами.

Ресторан La Pyramide Фернана Пуанта в городе Вьен что около Леона получает третью звезду «Мишлен». Именно на кухне ресторана La Pyramide зарождается будущий революционный подход к гастрономии: Пуант стоял у истоков кухни, где сезонные продукты играют системообразующую роль; меню его ресторана состояло из качественных и сезонных продуктов, а среди его последователей — Поль Бокюз, Жан и Пьер Труагро, Ален Шапель и Луи Утье.

1939

В нью-йоркском районе Квинс открывается Всемирная Ярмарка: тема ярмарки «Мир Будущего». Страны-участники представляют огромные «павильоны», где открывают рестораны с национальной кухней — ну, представьте «Мир Диснея» во Флориде только без картонной мыши. Марсель Оливье, официальный представитель Франции, высказался об этом так: «Американские посетители могут поужинать в Нью Йорке в атмосфере, идентичной атмосфере ресторанов на Rue Royale или Avenue de l'Opéra: та же кухня, те же вина, тот же персонал, тот же шарм». Несмотря на то, что цены в Le Restaurant Français самые высокие на Ярмарке, попасть туда очень сложно — все места заняты — при этом количество посадочных мест в два раза превышает допустимое.

1941

В надежде получить финансовую выгоду от популярности Le Restaurant Français, его бывший метрдотель Анри Суле открывает французский ресторан Le Pavillion на Манхеттене. В 1952 ведущий пуассонье бывшего Le Restaurant Français Пьер Френи возглавляет кухню Le Pavillion. В 1959 году туда устраивается Жак Пепен — это его первая работа в Америке. Он вспоминает знаменитую курицу Pavillion: «Это было гармоничное, насыщенное, яркое блюдо из запеченной птицы. Из приправ мы использовали только тимьян, соль и перец, а потом запекали ее при высокой температуре, регулярно переворачивая, чтобы придать мясу насыщенный золотистый цвет. Потом мы делали соус из уваренного куриного бульона, шампанского и сливок с добавлением коньяка. Потом мы сбрызгивали курицу в соусе оставшимся соком». Именно Le Pavillion выпустил шеф-поваров, открывших впоследствии самые знаменитые рестораны французской кухни в Нью-Йорке (включая Le Mistral, La Grenouille и La Côte Basque). Принцип был идентичен: основанная на стиле Эскофье «высокая кухня» и роскошная атмосфера с белыми скатертями и цветочными композициями на столах.

1942

В канун Нового года Соединенные Штаты Америки вступают во Вторую Мировую Войну. Из-за введения продовольственных карточек из ресторанов практически исчезают сахар и кофе, но тем не менее, простые граждане предпочитают ужинать вне дома, потому что в ресторанах можно заплатить наличными, а не карточками. В годы войны количество поданных блюд увеличилось с трех до семи миллионов в день. Популярность французской кухни растет, а вот немецкой, наоборот, падает.

1957

Крейг Клэйборн начинает сотрудничество с The New York Times
в качестве кулинарного критика — и следующие двадцать девять лет заведует гастрономической колонкой в журнале. Именно Клейборн устанавливает стандарты для ресторанных рецензий и в 1964 году вводит четырехзвездочную систему оценки заведений, основываясь на трех — предпочтительно анонимных — визитах. Первый раз четыре звезды Клейборн присуждает в 1967 году La Côte Basque. Искренность, авторитет и более двадцати опубликованных поваренных книг обеспечивают Клейборну миллионы читателей.

1959

На Манхеттене открывается The Four Seasons. Управляющий — Джо Баум. Меню ресторана меняется в зависимости от времени года и вдобавок напечатано на английском — весьма инновационно для того времени.

Начало 1960-х

Протеже Фернана Пуана представляют «новую кухню» (nouvelle cuisine): они порывают с установленными Эскофье традициями «высокой кухни», широко используют местные продукты и более легкие соусы. Блюда сервируются прямо на кухне, а время готовки уменьшается.

Именно тогда в L'Auberge du Pont de Collonges знаменитый Поль Бокюз представляет свои канонические блюда, которые останутся неизменными на протяжении десятилетий: красная кефаль с ломтиками картофеля, суп из черных трюфелей, названный в честь президента Франции Валери Жискара д'Эстена, и бресский цыпленок, запеченный внутри свиного мочевого пузыря (poularde de Bresse en vessie) — наследие Пуана.

1971

В Беркли, Калифорния, открывается Chez Panisse. Меню ресторана меняется каждый день и состоит сплошь из сезонных продуктов. «Это могло случиться только в Беркли», - говорится в одной из ранних рецензий в The San Francisco Examiner. — «Любой мало — мальски опытный ресторатор тут же нашел бы миллион объяснений, почему подобная концепция изначально провальна. Но Беркли это Беркли. Здесь не просят советов, а если их получают, то не следуют». Тем временем, закрывается Le Pavillion. Его последователи La Caravelle, Lutèce и La Grenouille получают от The New York Times по четыре звезды каждый и доживают до конца двадцатого века. Hunam — «лучший китайский ресторан в городе» — первый азиатский ресторан также получивший четыре звезды.

1974

Мишел Герар представляет cuisine mincer — сочетание гастрономической кухни с инновационными разработками в области рационального питания: он заменяет сливочное масло миксом рикотты и йогурта, а соусы загущает овощным пюре. Cuisine minceur становится невероятно популярной среди озабоченных своим здоровьем посетителей ресторанов 70-х.

1978

Роже Верже публикует Ma cuisine du soleil где воспевает средиземноморское влияние на «новую кухню» — именно в средиземноморском стиле он готовит в своих ресторанах Le Moulin de Mougins и L'Amandier de Mougins на юго-восточном побережье Франции. Именно он был наставником таких великих шефов как Даниель Булю, Дэвид Були, Ален Дюкасс и Юбер Келлер.

Мишель Бра в своем ресторане Laguiole во Франции представляет «Гаргуйу» (gargouillou) — тщательно организованное и филигранно сервированное блюдо из полусырых овощей, семян и цветов, которое стало невероятно популярным.

Гид по ресторанам в окрестностях Третьяковки
Приурочено к выставке: «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана»

1979

Критик The New York Times Мими Шератон попадает в точку, предсказывая расцвет «новой кухни» в Америке. В Нью-Йорке открываются Quilted Giraffe и Dodin-Bouffant, а Le Plaisir меняет имя и получает двух новых шефов: французского и японского. В Лос-Анджелесе набирает популярность L'Orangerie. Майкл Маккарти открывает Michael's в Санта Монике, сочетая современный французский гастрономический стиль с безупречными местными ингредиентами. Именно он стажирует целую плеяду талантливых шефов, таких как Кен Франк, Джонатан Ваксман, Марк Пил, Рой Ямагучи, Салли Кларк и Нэнси Силвертон. Жан-Луи Палладин открывает свой первый ресторан под названием Jean-Louis в Уотергейте, Вашингтон. Именно его вашингтонцы прозвали «французом, который научил Вашингтон есть»; под его руководством работают Эрик Рипер, Даниель Булю и Сильвиан Портей.

1981

Жоэль Робюшон возглавляет кухню в Jamin, Париж, где проведет следующие десять лет, сочетая «высокую» и «новую» кухни.

1982

Вольфганг Пак покидает Ma Maison и открывает Spago в Восточном голливуде. Пак представляет новую концепцию «повседневной высокой кухни» (casual fine dining): в результате появились такие инновационные блюда как пицца с лососем и чёрной икрой.

Выпускник Chez Panisse Ваксман привозит кухню солнечной Калифорнии в Нью-Йорк: в верхнем Ист-Сайде он открывает Jams. Критик New York Magazine Гаэль Грин так описывает новый ресторан: «Расслабленная калифорнийская элегантность обеденного зала производит впечатление легкой незавершенности», а «эти дорогие калифорнийские салаты с их неизменным козьим сыром могут быть весьма утонченным». Гаэль называет кухню Калифорнии «перенос французской „новой кухни“ на американскую почву». Калифорнийский стиль «высокой кухни» будет доминировать в ресторанах страны еще пару десятилетий.

1987

Нобу Мацухиса открывает в Беверли Хиллз Matsuhisa, введя суши-бар в мир «высокой кухни».

Во Франции Ферран Адриа, услышав случайно брошенную шефом в Le Chantecler фразу «креативность это оригинальность», решает быть оригинальным и не следовать в своей работе установленным стандартам.

В Чикаго Чарли Троттер открывает одноименный ресторан; тенденции и тренды национальной гастрономии формируются на его кухне, где Троттер демонстрирует овощное дегустационное меню, а также экспериментирует со вкусом продуктов без термической обработки.

1990

Через три года после открытия ресторан Bouley получает четыре звезды от критика New York Times Брайана Миллера. Миллер так объясняет свою оценку: «неистовая приверженность шефа Дэвода Були к свежим местным продуктам, его интеллектуальный подход к комбинациям текстур и вкусов и очевидное удовольствие, которое он получает от восторга посетителей, делает Bouley одним из наиболее интересных заведений города».

Le Louis XV в Монако под управлением Алена Дюкасса первый ресторан при отеле, получивший три звезды «Мишлен».

1991

В St. Regis Hotel, Нью-Йорк, Грей Кунц открывает Lespinasse. Кунц объединяет классические продукты «высокой кухни» и азиатские кулинарные техники. Он стажирует впечатляющее количество поваров, включая Эндрю Кармеллини, Флойда Кардоса, Кори Ли, Шейна Макбрайда, Фабрицио Салерни, Рокко Диспирито и Брайана Бистронга.

Фонд Джеймса Берда (James Beard Foundation) по сохранению кулинарного наследия, основанный пятью годами ранее, присуждает свои первые награды, наконец-то отметив американских шеф-поваров («Мишлен» будет продолжать игнорировать Новый Свет ещё полтора десятилетия).

1993

Руфь Рейчл — ресторанный критик The New York Times — пишет свою самую знаменитую заметку о Le Cirque в Нью-Йорке, где она рассказывает о разнице приема, который оказывают простому гостю и известному критику.

Даниель Булю покидает Le Cirque чтобы открыть свой ресторан Daniel, который узурпирует место Le Cirque в качестве главного ресторана французской кухни в Нью-Йорке, а также служит магнитом для критиков и составителей путеводителей, жаждущих повторить успех Рейчл и тоже высказаться об отношении к гостям в дорогих ресторанах. Многие шефы учились у Булю: Алекс Ли, Доминик Ансель, Джонни Луццини, Майкл Энтони, Джонатан Бенно, Алекс Гарнашелли и Рияд Наср.

1994

В Испании команда Феррана Адриа, посвятившая себя «творческому подходу» в El Bulli, изобретает новый стиль, получивший название «технико-концептуальной кухни». «Молекулярная гастрономия» — так обычно называют этот новый стиль, но это название не нравится никому из поваров, специализирующихся в этой области, поэтому в конце 2000-х все сошлись на термине «модернистская кухня». Вскоре команда Адриа насчитывала уже пятьдесят человек, включая братьев Феррана и Альберта Адриа, Бишенте Арриета, Альваро Мартинес и Андони Луис Адурис. Ориол Кастро, Рене Редзепи, Хосе Андрес и Грант Ашатс также стажировались в El Bulli.

Оставив свой ресторан Rakel в Нью-Йорке в 1990 (где он получил награду как лучший молодой шеф-повар по версии Food & Wine), Томас Келлер проводит несколько лет, заведуя кухней в отеле Checkers в Лос-Анджелесе, и в 1994 по совету Джонатана Ваксмана покупает French Laundry.

1995

Марко Пьер Уайт — самый молодой шеф (и первый из англичан) — получает третью звезду «Мишлен». Хестон Блюменталь открывает Fat Duck в Брее, Англия. Он сторонник «модернистской кухни», и его стиль окажет влияние на многих шефов по всему миру, обеспечив звание одного из самых влиятельных британских поваров на ближайшие два десятилетия.

1996

Жоэль Робюшон, Жорж Блан, Бернар Луазо и Ален Дюкасс подписывают манифест, призывающий «спасти французскую кухню», которой, по их мнению, угрожает глобализация. Марк Вейра в свою очередь кооперируется с такими шефами, как Мишель Бра, Ален Пассар и Мишель Труагро, и они пишут свой собственный манифест — «быть открытыми миру». В основе обоих манифестов лежит национализм: Вейра считает, что кухня «снова должна стать выражением нашего наследия». В течении следующих пяти лет и New Yorker и Times публикуют статьи о кризисе «высокой кухни».

1997

Руфь Рейчл называет Jean Georges «совершенно новым типом четырехзвездочного ресторана», удостоив его основателя Жан-Жоржа Вонжериште эпитета «революционер в ресторанном деле». Его манера сочетать традиции мировой гастрономии в пределах рамок французской «высокой кухни» находит много поклонников и имитаторов.

1998

Впервые за последние пятьдесят лет Ален Дюкасс становится первым шефом — обладателем шести мишленовских звезд одновременно: три за Alain Ducasse au Plaza Athénée в Париже и три за Le Louis XV в Монте Карло.

1999

Марк Вейра на волне успеха своего первого ресторана L’Auberge de l’Eridan тратит двадцать миллионов франков на строительство огромного La Ferme de mon Père в Савойе, Франция. В своем новом ресторане Вейра использует приемы «модернистской кухни», чтобы раскрыть всю красоту растений, произрастающих в регионе.

2001

Ален Пассар делает смелый ход, убрав из меню своего ресторана L’Arpege в Париже мясо и морепродукты, доведя принципы новой кухни до логической крайности и сместив внимание всего гастрономического мира в сторону овощей. Год спустя он покупает ферму и вводит новый стандарт качества продуктов.

2002

Журнал The Restaurant Magazine учреждает ежегодную премию World's 50 Best Restaurants, которая позже становится самостоятельной единицей, взяв в партнеры S. Pellegrino. Несмотря на обвинения в предвзятости (например, Фред Морин и Дэвид Макмиллан из Joe Beef называют рестораны из шорт-листа премии «рестораны бутилированной воды»), World's 50 Best Restaurants, несомненно, открыл дорогу многим шефам и ресторанам, которых обошел вниманием «Мишлен».

2003

В L’Atelier de Joël Robuchon, вдохновленный японской традицией обслуживания гостей, начинают подавать блюда в неофициальном формате «с рабочего стола шефа», переосмысливая подход к традиционному сервису. Новый подход становится популярен и находит множество последователей среди шеф-поваров во всем мире.

После стажировки в El Bulli и French Laundry Рене Редзепи возвращается в Копенгаген и готкрывает Noma, ресторан, который призван раскрыть красоту скандинавской кухни с помощью местных продуктов. Семь лет спустя World’s 50 Best Restaurants назовет Noma лучшим рестораном в мире.

Шеф Бернар Луазо кончает с собой из-за ничем не подтвержденных слухов, что его ресторан La Côte d’Or потеряет звезду «Мишлен». Самоубийство прославленного шефа привлекает внимание к трагедии шефов, вынужденных жить и работать под постоянным давлением рейтингов.

2005

«Мишлен» выпускает путеводитель по ресторанам Северной Америки, в частности, Нью Йорку. Четыре ресторана получают по три звезды: Alain Ducasse в Essex House, Jean Georges, Le Bernardin и Per Se. Это начало мировой экспансии, которая закрепляет за гидом «Мишлен» неоспоримую славу законодателя вкуса. Для примера, в этом же году Ален Сендеренс, шеф трехзвездочного Lucas Carton в Париже, возжелав менее пафосной атмосферы для своего ресторана, решает вернуть свои звезды «Мишлену», заявив, что они «устарели». На что директор гида Мишлен, Жан-Люк Наре, отреагировал следующим образом: «Тут некоторые шефы думают, что звезды „Мишлен“ принадлежат им. Так вот, в первую очередь они принадлежат „Мишлену“».

2006

Иньяки Эцпитарт открывает Le Chateaubriand. Он возглавляет движение за отказ от чопорности — во всем мире шефы отказываются от формальности «высокой кухни», продолжая расширять границы кулинарного искусства.

2008

Шеф Санти Сантамария осуждает «модернистскую кухню» Адриа и его команды, начиная в Испании (а потом и по всему миру) споры о кулинарных традициях и инновациях, о натуральных и искусственных ингредиентах в приготовлении блюд. Этот спор знаменует конец «модернистской кухни» в качестве главной мировой тенденции, но тем не менее, ее техники и используемые продукты прочно закрепляются в «высокой кухне».

2010

Del Posto, на кухне которого хозяйничает Марк Ладнер, получает четыре звезды от The New York Times. Это первый итальянский ресторан со времен Parioli Romanissimo в 1974, отмеченный четырьмя звездами.

2011

Натан Мирвольд, бывший начальник технического отдела Microsoft, тратит сотни тысяч долларов, чтобы создать и опубликовать Modernist Cuisine — шеститомник, посвященный «модернистской кухне».

В июле закрывается El Bulli.

Ресторатор Дэнни Мейер продает Eleven Madison Park — только что получившего третью звезду «Мишлен» — шефу Даниэлю Хьюмму и управляющему Уиллу Гуидара. Мейер и его рестораны внесли большой вклад в формирование понятия «высокой кухни» в Америке (позже он сделает карьеру в сфере быстрого питания); а детище Гуидары и Хьюмма войдет в список World’s 50 Best Restaurants.

Критик Джулия Москин пишет в The New York Times, что Соединенные Штаты попали под влияние Noma: «посмотрите, доказательства скандинавского влияния повсюду: манера хранить овощи в погребах, недозревшие фрукты, хвоя, пахта и сыворотки; камни, ракушки и веточки для декора блюд; обрывки цветов и листьев, собранные в саду и словно ветром небрежно рассыпанные по тарелке».

2013

Журнал Time публикует The Gods of Food (Боги еды), где рассказывает истории таких шефов как Алекс Атала, Дэвид Чанг и Рене Редзепи. Издание — и его обложка — становится широко знаменитым (и критикуемым) за отсутствие шеф-поваров женщин. Однако, также интересно, что на обложке изображены три шефа: один из Южной Америки, другой — наследник мусульманской культуры и третий — кореец по происхождению. И ни одного француза.
THE NEW YORK TIMES MAGAZINE
Эдна Льюис и чёрные корни американской гастрономии

Катерина Милова

Переводчик

Комментарии